在葡萄酒的世界里，澳洲不仅仅是南半球新兴的强盛葡萄酒帝国，而且，在大部份人的心中更是一种葡萄酒类型的象征，不论是夏多内(Chardonnay)白酒或是希哈(Shiraz)红酒，都有着毫不羞怯的奔放香气和浓厚丰满的圆润口感。澳洲输出的不仅是这类在烈阳下酿成的浓厚葡萄酒，他们精密掌控一切的酿酒技术和理念，也深深冲击着讲究顺应自然的传统葡萄酒产区。

这是从遥远的北半球远眺澳洲葡萄酒时最常形成的刻板观点。

当真的来到澳洲，你会发现澳洲葡萄酒的最迷人之处，正是藏匿在北半球视差下所不及的角落里。这样的角落并非只藏在需舟车劳顿才可到达的荒僻之地，在离雪梨北方不到两小时车程的猎人谷(HunterValley)就是这样一个充满着独特风味的迷人酒乡。不仅有着悠远的历史，同时，也跟欧洲许多传统的古老产区一样，似乎是在上天的巧心安排下，因为许多自然与历史的巧合，才让猎人谷得以酿成这些他处无法再造模仿的滋味，一种不同于南澳炙阳，满布着阴云的优雅风姿。

MarkRichardson,Tyrrell’s的Winemaker,他们在大型cask熟成的Brokenback是我在Hunter喝到最可口的Shiraz.

因为离雪梨近，猎人谷虽然葡萄酒产量只占全国的3%，但却是最多外国观光客造访的葡萄酒乡。猎人谷虽然广阔，但是葡萄园与酒庄几乎全都集聚在较偏下游的下猎人谷(LowerHunter)，位在断背山脉(BrokenbackRange)东面的山脚下与低缓的坡地之上。在这不是非常广阔的谷地里，除了酒庄，还聚着各式的美食餐厅、乡间旅店与渡假小屋，是雪梨市民经常造访，到此寻求混合着宁静乡野与精致优雅风情的美味后花园。谷地里，几乎所有酒庄都对访客敞开大门，或新潮气派或朴实老式，但到了这些酒庄都有着澳洲特有的，非常随性与自由的气氛。

光从表面看，猎人谷似乎不应该会是一个世界级的葡萄酒产区，至少，这里的气候跟名酒产地有着非常多的矛盾之处。首先第一个缺陷是位置太偏北，让猎人谷的天气非常炎热，上游的UpperHunter甚至热到无法酿出任何精致风格的葡萄酒。另一个缺点同样相当致命，猎人谷雨量虽然不高，但是降雨却全集中在采收季，不仅让葡萄容易染病腐坏而且也因水份太多而稀释了葡萄的浓度。1788年澳洲最早的葡萄园种植在雪梨市附近，一个同样非常不适合种植葡萄的地方。1830年，猎人谷会开始种植葡萄，原因只在于这边的自然条件还不像雪梨那么糟。

猎人谷最有趣的地方是当这两个缺点结合起来之后，却成为了优点，至少，造就了谷地里最是经典的榭密雍(Sémillon)白酒和希哈(Shiraz)红酒，前者多酸清爽却又坚实耐久，后者轻柔温和，细致迷人，完全不是印象中澳洲葡萄酒会有的风格。

Sémillon是一个皮非常薄的葡萄品种，遇到潮湿的天气很容易就会感染霉菌，猎人谷的酒庄为了避开秋天采收季的阴雨季节，常常在Sémillon还没有完全成熟前就提早采收，酿成的葡萄酒不仅保有非常强劲的酸味，而且酒精度大多仅有10.5%，和一般常超出14%以上的澳洲酒比起来，应该是属于轻量级的葡萄酒。这样的酒年轻时喝起来常常显得平淡无味，但是最妙的是却非常的耐久，等到十多年的陈年之后，开始会出现蜂蜜、干果、火药以及香料等非常迷人的陈年香气，强酸干瘦的口感转而柔顺圆熟。McWillams和Tyrrell’s这两家老牌酒庄，都经常有旧年份的陈年Sémillon重新贴标上市，而且在品酒室里提供访客试饮，来到猎人谷，陈年的Sémillon是最不能错过的品尝经验。

猎人谷的Shiraz红酒是另一个故事。当进入采收季之后，阴雨的天气常会遮蔽住澳洲的炙热烈阳，让原本炎热的猎人谷在葡萄开始进入成熟期之际，开始变得清凉起来，延缓了成熟的速度，让Shiraz葡萄缓缓地成熟，相当奇异的条件下，却酿出澳洲相当少见的柔和与高雅风格。如果你想在此找寻澳洲的样板招牌红酒，浓厚肥硕如加大尺码的Shiraz，应该会有些失望，但是，透过猎人谷的Shiraz，也许你得以发现，娇小的风格有时比硕大更能展露葡萄酒的美貌。