圣欧班村（St-Aubin）的葡萄园与夏山—蒙哈榭和普里尼—蒙哈榭两村毗邻，然而最好的圣欧班葡萄酒，价格却不过是几分之一。但是如史蒂芬·布鲁克（Stephen Brook）所言，你要知道往哪里找。

    就像许多人试着搞懂马赛克拼贴一样复杂的布根地葡萄园，我花了许多时间钻研那些钜细靡遗地标示本区所有葡萄园地图。这些地图充满了惊奇。平凡的Monthelie葡萄园和渥尔内村(Volnay)顶尖的葡萄园相距竟如此接近。另外在一整片的特级葡萄园(grand cru)中，要不是一级葡萄园(premier cru)—Vosne Suchots穿插其中，否则从La Tache到Clos de Vougeot之间，特级葡萄园可是连绵不断。也许其中最奇怪的，莫过于极佳的歇瓦里耶—蒙哈榭(Chevalier-Montrachet)葡萄园和圣欧班村平凡无奇的葡萄园竟然近在咫尺，而圣欧班村也与普里尼—蒙哈榭(Puligny-Montrachet)和夏山—蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)的一级葡萄园接壤。

　　当然那些建立布根地葡萄酒产区分级制度的修道士、种植者和官员们很清楚自己在做什么。圣欧班村也许与歇瓦里耶—蒙哈榭只有咫尺之遥，但是就算遇了1000年，圣欧班村最好的白葡萄酒还是不可能与瓦里耶—蒙哈榭相匹敌。地图是平的，但葡萄园可不是。地图只能约略告诉你海拔跟日照的变化，然而逼两者却是区分平凡葡萄园和伟大葡萄园的决定因素。

　　为Montheliec或圣欧班村的葡萄酒过度吹嘘是愚蠢的，但要记住，比起那些大名鼎鼎的邻居，他们的葡萄酒价格也只有几分之一而已。

　　如果你站在像蒙哈榭这样的特级葡萄园前，你将看到溪谷如何穿过山丘延伸至左边。如果你沿着这条顺着溪谷的路走，你将来到加美(Gamay)和圣欧班村，路的两旁都是属于圣欧班村的葡萄园。这里大部分都属于一级葡萄园，表示它们应该具有相同的品质，但事实完全不是如此。有些靠近大路的葡萄园，它们的土壤是比较是厚实的冲积土，酿出来的葡萄酒就不够仔细。其他地方有些葡萄园位于斜坡顶端，成熟度可能只勉强及格。

　　至于在歇瓦里耶上面一点的葡萄园，关键字是“上面”：它们高度较高，又暴露于强风中，因此会延缓成熟。然而这些葡萄园却是圣垩欧班村最好的：En Remilly、Chateniere与Les Murgers des Dents de Chien。Les Murgers可能是村内最好的葡萄园：石头多而且白垩土多。这儿土壤很少，在不好的年份葡萄藤便得经历一番折磨。一旦葡萄能够完全成熟，就会是圣欧班村最有力道且优雅的葡萄酒。En Remilly石头比较少，葡萄酒风格稍微过于宽广，然而有些人对此区块的评价颇高。La Chateniere的情况也一样，葡萄园坡度陡峭而且面向南方阳光充足，因此备受Larue等种植者推崇。

　　开车经过这些葡萄园，极度多样的变化便能看得一清二楚。一个葡萄农在En Remilly的一小块地，其品质及特性就有可能和其他人的大异其趣。因此，位于寻常一级葡萄园内的优质土地，较优质葡萄园中缺乏照顾的土地，更能产出好的葡萄酒。但要说本区最好的区块，河谷中属于普里尼侧的葡萄园可是保险的选择。在夏山这边的葡萄园，例如Charmois，坡度比较不陡，属于黏土的土质也比较肥沃。这儿能够生产非常好的葡萄酒，但比Murgers或它的邻近地区风格更宽广，也较不细致。

　　圣欧班村也生产一些红葡萄酒，但总体而言绝没白葡萄酒那般有意思。那些好的红酒清淡迷人，不好的就粗俗又阴郁。那些顶级红葡萄园位于圣欧班村后面的村庄：Les Frionnes和Sur leSentier du Clou。

　　圣欧班村得到这样的名謦是最近的事。50年前，许多种植者偏好种植阿里哥蝶(Algoté)甚于夏多内；而后到了1960年代又流行种植黑皮诺。而今天夏多内居于主流地位。酒商长期以来一直在找能代表地方特色的葡萄酒，但幸运地，这个村庄有许多经验老到的种植者，他们努力重新开垦这些最好的地区。在Remilly和Murger的某些地区，因为葡萄根瘤芽虫而遭荒废，且因为坡度陡峭，直到1980和1990年代才重新开始种植。

　　令人惊讶的是，这儿酿酒方式的差异非常小。简单的乡村白葡萄酒就用较老的橡木桶或酒槽陈年。在一级葡萄园，通常酿酒和陈放是使用布根地橡木桶，而新橡木桶的比例很少超过30％，通常是在15％到20％。为圣欧班村葡萄园分级的人，划分一级葡萄园时实在太慷慨了些。因此乡村葡萄酒——通常种植于非常凉爽地区，有时候会过酸。所以在这里多花一点钱买一级葡萄园的葡萄酒总是值得的。

    Marc Colin重新整理他先前未栽种的土地，该片土地位于圣欧班的一级葡萄园En Remilly

　　多年来本村最好的酿酒鲕是Marc Colin，他现在已经将事业传承给他儿子。然而从1990年代后期开始，Olivier Lamy悄悄成为此地的首选。直到1990年代中期Hubert的儿子Olivier接手以前，Lamy的酒并不令人兴奋。OlivierLamy每年在Remilly、Chateniere和Murgers酿造出色的葡萄酒，活力充沛且令人心旷神怡，水果味丰富。然而，它们也顺理成章成为圣欧班村最贵的白酒。

　　Laru家族的兄弟有从多的一级葡萄园可供选择，包括位于普里尼和夏山的葡萄园。在2000年，Remilly和Mugers是他们最好的葡萄园，这些充满水果味的葡萄酒和橡木完美结合，充分反映了他们葡萄园个别的特色。

　　以松特内村(Santenay)为根据地的Denis Clair一样让人信赖。他酿造的葡萄酒充满活力和绵长余味，在经过五年左右最能够提供令人陶醉的饮用感受。它们是现代风格的白葡萄酒，结合例如整串加压法(此法也为Lamy采用)的现代科技，也较多数的圣欧班村白葡萄酒多用一些稍微较新的橡木桶陈年。但是他们的葡萄果实水准实在优异，在它们的恢弘大度跟生气蓬勃中可以反映其酿造者的人格特质。如同Colin的葡萄酒，它们的定价亦属合理。

    Dominique Derain是这个村庄的怪人，对自己的葡萄酒极度重视、又坚持己见的男人，他以自然动力的方式生产葡萄酒已经有许多年了。他酿造葡萄酒的方式是以不干涉的态度(几乎有点过度)：不加酵母、不加糖、不做酸化、几乎不过滤，即使是白葡萄酒也一样。它们很出色，特别是来自Remilly的酒，而且似乎也适合陈年。

　　随着可靠的种植者不断增加，不难想见所有圣欧班村的葡萄酒都很值得一试，但也有令人失望的峙候。那些来自Auxey-Duresse，由Vincent Prunier酿造的酒经常过酸；Gerard Thomas的葡萄酒缺乏有活力的香气，然后又有高度的酸味，他归咎于葡萄园里的葡萄太过年轻。然而，他的Murgers葡萄酒拥有令人愉悦的矿物风味特质。

　　向圣欧班村购买葡萄酒的主要酒商是Olivier　Leflaive和Domaine　Roux，而后者本身在区匾就拥有葡萄园。Leflaive多年来对该区的白葡萄酒非常投入，它们一直都维持着稳定的品质，但最好趁年轻时饮用。