在旧书店淘到一册盈掌小书《解忧集》，系中国酒文化协会委托吴祖光约的关于酒的书，作者率皆名家。封面是方成漫画，手握大笔的知识分子臭老九偏头注目一酒瓮；书名是黄苗子手笔，出版社是中外文化出版公司，却只印了一个在内蒙古的印刷厂名字。我想着可以送给好酒的某友，只在车上匆匆读了几篇，其中有舒婷记酒事二三，写其外祖父好杯中物，饮前必亲自下厨，使唤家人做佐酒小菜。只做佐酒小菜！这篇写得超乎想象的好，颇让人有些尝鼎一脔的意思。

　　中国人的餐前小吃，频率最高的一定是花生米咸菜泡菜及其地方性衍生物，排名不分先后。餐馆里的凤爪，成色总是令人怯于下箸，酱青瓜又是舶来品———日本青瓜嘛，本地老黄瓜哪会这样做呢。而一般像样餐馆，餐前小食又逃不出花生米/咸菜/凤爪与青瓜的范畴，成品气质亦如名所示，百分百由厨师百忙之中弄出来的，真叫人徒呼奈何。所以偶尔遇上湖南菜居然有腌竹笋，山西菜居然有泡苤蓝片，不管盛在什么样的碟子里，因为新鲜，大益酒事。这庶几正是《解忧集》的微言大义。

　　旅日随笔家李长声先生的妙文《关于鲁山人》，写的是这位将艺术形式带入日本家常菜的大师（书法/专科/美食/陶艺诸方面打通关），亲自为自己的馆子“大雅堂”烧制餐具（毕竟是陶艺家嘛），其理念是“先养眼，再美嘴”，好菜还需好器配。李先生在此处发了一通议论:“中国菜以炒为主，各种材料在锅里综合成一体，盛在盘子里难以成型，上桌看的是丰盛。冷盘则满盘工笔，也掩尽了餐具。日本菜多生冷，适于摆设，几尾小炸鱼，一根由红渐紫的姜芽，在盘碗里构成一幅大写意，只是那太多的空白，令中国人举箸大恨。”（见《居酒屋闲话》）

　　假如说饮酒是一种乐趣，当然要尝试做佐酒小菜，假如说还是一种境界况味，那么佐酒小菜无论如何都要“留白”，当中或无学问，但不能说没有心思。我与李长声先生因编写关系，偶通书翰（电子的），后来发觉几乎每通都会谈到饮酒，寥寥数语，却颇具趣味性情，索性专门在他的大作文档里存个书信文件，随时添加。不知李先生动不动手做佐酒小菜？要是跟他约一篇“解忧”文章，八成是会“正合孤意”的。