与葡萄酒的灵魂交杯
曾专程到法国、德国、意大利和智利品酒的祁易说，对一个真正热爱葡萄酒的人来说，在餐厅中品味葡萄酒的时候，关注的除了葡萄酒本身和酒器之外，伺酒师也非常重要，“他们就算没有充满天分的舌头，至少也该拥有丰富的品酒经验，否则真是糟蹋了好酒都不知道”。
让祁易最懊恼的一次，是他兴致勃勃地带了瓶玛歌去饭店吃饭，却被伺酒员在醒酒时加了冰块，害得他兴致全无，从此再也不敢相信帮他倒酒的人。“这种疑神疑鬼的毛病，直到我去了富隆酒窖才治好。那天我和生意伙伴Robert开了一瓶意大利Marcarini95年的Barolo，醒好酒后，伺酒师被Robert要求尝一下酒，他喝了一口，闭上眼睛三秒钟，便开口说道：‘真是不错的酒，只是单宁还有些紧，如果再放上两年就更好了。’Robert看起来对伺酒师的答案很满意，我也由衷地佩服，来了兴致，不由得又多点一瓶Trotanoy。”
“有人说好酒是喝不醉的，其实好酒醉的不是人，而是人的心。”祁易说，喝葡萄酒的时候，配酒的食物非常重要，搭配了不恰当的食物，好酒也会失去原本的味道。“还是以刚才说的Barolo举例，正像伺酒师说的，它的单宁有点紧，这时就需要配以意大利的Salami，它甘美的味道可以把单宁逗开，吃过之后再喝Barolo，就仿佛咬了一大口丰美多汁的成熟红李子，果汁四溢，像是要流出嘴角。第二杯之后，酒显得越来越欢快，就像饱满的意大利女高音，鲜味浓郁。Salami和Barolo简直是情投意合，可以相互赞美，这时的葡萄酒，就像一个性感女郎般迷人。而很多中国人喜欢的鱼翅，就非常不适合在饮用葡萄酒时食用，它像一个拘谨的东方贵族，缺乏赞美美女的技巧，搭配葡萄酒显得生硬、唐突，当它与葡萄酒接触时，葡萄酒也会突然变得生涩、收敛，性感的味道便消失了。”
踏上环球微醺之旅
知名美食旅游作家叶怡兰的第一次葡萄酒之旅是2001年在法国隆河区，“我们沿着隆河谷地从北一路向南，葡萄园与酒庄们从北部的沿河两岸坡地向河谷分布，自山坡一路蔓延到平地，酒的滋味也因此从原本的端庄扎实到越来越奔放明亮。直到现在，每回喝到南隆河（Grenache）葡萄酒，我都会心驰荡漾。同一年的秋天，我又去了西班牙的Rioja旅行，那里不见其他国家酒区常有的将葡萄严密绑成Y字形或一字形的棚架，而是任由葡萄满山遍野恣意生长。因而那自在愉悦的酒的滋味，也自然地与西班牙人轻松率性的乐天脾气紧密连结起来，成为我难忘的回忆”。
在叶怡兰看来，每一个国家的葡萄酒都有自己独特的味道，“比如新西兰，那里的土地被誉为纯净之土，在他们的酒里，也保留下那种纤细纯美但又不刻意讨好献媚的清新气质，仿佛是从葡萄里直接酝酿出来的，一饮入口，一下子让我想起了澄静得不沾染一点尘埃的天空、草地、森林和湖水。而加州的葡萄酒则完全不同，随处可见大肆开发的人工湖，提供了上等葡萄园所必需的水汽和光照。酒窖里数量惊人的、簇新的法国产、美国产、俄罗期产的橡木桶，给予葡萄酒香草般诱人的质地和香气，是新世界葡萄酒国家特有的味道”。
一年一年喝得多了，叶怡兰渐渐能分辨出法国波尔多的严谨矜持、布根地的纤细优雅、意大利托斯卡纳的阳光灿烂、澳大利亚的饱满丰腴、阿根廷的甜润可口……“只有真正行走在各个葡萄酒乡，你才可以真正了解葡萄酒味道的源泉。”曾担任“Concorso Enologico Internationale”世界葡萄酒大赛评审的叶怡兰说，最让她感到震憾的是在意大利，“那段时间，每天要喝50多款酒，仿佛整个人从身体到心灵到思维，都让或金黄或殷红的酒汁浸透了，人在那片无边的世界里，确实渺小”。
正是因为这样，直到现在，葡萄酒对于叶怡兰而言都不仅是一瓶一瓶的酒，“每一回，当我执起一杯葡萄酒啜饮入口，曾经亲身经历体验过的，或是仍无缘亲近、仍在向往中的彼地人事风景，便一点点随着扬起的酒香，随着酒的每一种味道、每一重层次，点滴浮现在眼前，这比任何图片、文字的描绘记述，都还要真切深刻，还要悠远绵长”。
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