克雷儿谷上天给葡萄酒迷们的恩惠

　　炽热的炙阳下，是一望无际，铺满了火红色石灰黏土的干涸莽原。这是大部份的人对澳洲这块古老大陆的印象，介绍澳洲的旅游书封面总少不了放上一样火红干燥的艾尔斯岩，将火热干燥的澳洲深深地刻印在我们的脑海里。有着这样的风景，现在澳洲葡萄酒以浓郁奔放的香气，非常浓厚丰满的口感闻名全球，似乎就变成是理所当然的事。

　　但是，就在澳洲生产最浓烈红酒的克雷儿谷(Clare Valley)，竟然也长期地生产着非常迷人多酸，而且又很耐久放的白酒，这似乎就比较难以理解了，特别是采用的，还是原产自德国的丽丝玲(Riesling)。这样风格的白酒应该是寒冷欧洲的特长吧！我第一次喝到克雷儿谷的丽丝玲白酒时，心里确实有着这样的疑惑。不同于大部份澳洲的夏多内(Chardonnay)酒精度总飙到14%以上，克雷儿谷的丽丝玲大多仅有12%的酒精，年轻时常常酸得让人牙齿发麻，但那慑人的酸味，明晰干净，配着酒里散发着的绿柠檬香气，让人喝一口就马上精神振奋起来。

　　酸味这样强的丽丝玲，确实有些粗犷气，不过，当经过五、六年的陈年之后，酸味开始慢慢变得柔和均衡，喝起来竟然也带一点圆润滋味，非常可口。特别是这时，除了清新的柠檬，也开始发展出招牌的矿石香气，有时甚至带些火药或烟熏气味，相当独特，不过最佳的成熟期常常都在十年之后，会有更和谐的口感与绵长的余味。在克雷儿谷也产相当多其它品种酿成的白酒，虽然价格不一定比较便宜，但，质量却都远远地落在丽丝玲之后。

　　克雷儿谷是南澳最偏北的葡萄酒产区，原本该是比较炎热的地方，但关键的地方在于日夜温差非常大，白天虽然炎热，但是晚上的温度却又非常低，可以让葡萄保有非常高的酸味。不只是白酒，克雷儿谷的日夜温差让这边产的红酒除了酸味高之外，颜色也特别深，口感也特别涩，年轻时一样相当粗犷紧涩，需要更多的时间才能成熟适饮。克雷儿谷本身是一个南北狭长的谷地，丽丝玲主要种在比较凉爽的南段，南边的Watervale附近，是最重要的集中地，有许多澳洲颇常见的红色石灰质黏土，生产的丽丝玲多柠檬果香，口感即使多酸，但仍属稍柔和的类型。最有个性的丽丝玲要属谷地中段东侧的Polish Hill，那一带的海拔更高，而且有非常多的黏土质，克雷儿谷最强劲多酸，也最极端耐久的丽丝玲大多产自这一区，不过，这里的丽丝玲在太年轻时最好不要轻易尝试。

　　来自德国的丽丝玲向来以口味均衡细致闻名，不过，在克雷儿谷的自然环境下，却跟德国丽丝玲的风格相差甚多，有着自己的均衡方式。南澳的丽丝玲通常葡萄里的糖份全部都会发酵成酒精，所以几乎都是不含甜份的干白酒，完全不同于常留糖份在酒中，酒精度低的德国白酒风格。这一点也是让我特别着迷于克雷儿丽丝玲的地方，因为这样的白酒在餐桌上特别容易配菜，尤其是经过几年的熟成之后，几乎大部份的海鲜、鸡、猪与小牛的料理都难不倒。

　　如果你跟我一样早厌倦了飘散着太多橡木桶味的夏多内白酒，应该也可以在这里找到另一个热艾丽斯玲的原因，即使在澳洲，也一样跟在德国一般，绝对不会进木桶培养，当然，也就更不会为了加味要去泡橡木块或橡木粉了。算是托红酒热之赐吧！现在澳洲的高档红酒价格动辄数千元，但即使是最精彩的克雷儿丽丝玲却也不会破千，也许，这算是上天给偏爱老式又反流行的葡萄酒迷一个小小的恩惠吧！