波尔多中级酒庄重现活力

　　1855年定级的波尔多葡萄酒庄当中，除一家（红颜容酒庄- Château Haut-Brion)之外，都是梅铎克（Médoc）产区的酒庄。这一定级历经 150年之久一成不变，唯一的例外是1973年木桐·罗斯柴尔德酒庄 (Château Mouton-Rotschild)从二级酒庄升为一级酒庄。这样固守成规当然对于那些已经列入等级之内的酒庄来说可以乐享其成，但那些在1855年无缘被纳入级别的酒庄对此则只有虎视眈眈却无能为力， 还有一些当时尚不存在的酒庄也颇感不公。

　　因而，1932年一个新的级别划分梅铎克“中级酒庄”（Crus Bourgeois) 诞生，这一级别当中又分成三个档次。这个等级如同1855年的定级一样是由酒商们制定的，难免遭到人们的质疑，因而从未被官方认可过。 1855年定级实际上直到1951年才被合法化。

　　1932年的中级酒庄定级历经多次修订，虽然未曾得到官方的认证，但也得到了普遍认可使用。 问题是到了2000年以后，欧盟当局 并不正式承认梅铎克“中级酒庄”的称谓，并且勒令法国政府制定这一称谓的法律依据。到了2003年，新的定级排序终于制备公布，从490家参选酒庄当中选定了247家，并分为三个档次：中级葡萄酒、优质中 级葡萄酒以及特优中级葡萄酒。只不过这一定级排名并未持续多久，在一些没有被列入名单中的酒庄的强烈反对下，于2007年以法律裁决的形式被撤销。其主要原因在于当时的评委当中就有一些酒庄的主人， 他们利用评委的优势将自家的酒庄排在了前列。糟糕的是，若无官方正式评级，“中级酒庄”这一称谓只能得到欧盟当局暂时的容忍， 久而久之注定要彻底消失。事关紧要，被列为“特优中级酒庄”的 飞龙世家酒庄(Château Phélan-Ségur) 的主人蒂埃里·加迪尼耶(Thierry Gardinier)揽手此事，若要力狂澜，必须制定严格的规定。

　　每一次评级只能限于一个年份的产品有效，参选的葡萄酒必须经过双重关卡：首先要对整个酿酒过程进行彻底检査，然后再由资深评委们进行盲品，整个过程还必须由必维国际检验集团—（Bureau Veritas）认证。这样的评级过程可谓无懈可击。

　　如此这般，2010年对2008年的葡萄酒做了首批评定，290家参选酒庄中共有243家通过鉴定，这与2003年选出的247家从数量上相比差不多，但是这次有77家新的酒庄入选， 即近四分之一的酒庄更新。2011年评选的是2009年的葡萄酒，304家参选酒庄中246家通过鉴定。其中218家在2008年的年份产品上已经被列入名单，新的酒庄入选更新的数量相对减少。

　　为什么一定要评级呢？因为梅铎克产区相当广阔，葡萄种植面积超过16000公顷，且酒庄数量很多。 对于消费者来说要对那里的各种葡萄酒加以区别谈何容易？ 2011年评定的中级葡萄酒生产面积覆盖4300公顷，相当于梅铎克产区总面积的26%,只有评级才能让这些葡萄酒从众多无名的酒庄产品当中脱颖而出，以方便消费者的选择。

　　中级酒庄葡萄酒的价格公道实惠， 每个瓶子上贴的标签可以让消费者容易识别。梅铎克产区中级酒庄联盟主席弗雷德里克·德露兹（Fréderic de Luze）说：“我们这样做的初衷是对产品进行认证，没想到我们去了中国之后才发现这也是真正的质量标志。”

　　2010年和2011年两次评级中更新的酒庄并不多，这本身也是件好事，通过这样复杂的程序来评级也是过渡性的办法，关键是梅铎克“中级酒庄”这一称谓得到了拯救，真正的等级排序还有待时间的考验。