拉菲的中国现象与中国价格(3)

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拉菲在中国已成为一种身份的象征

　　如果是为了享受，那么……

　　去年曾有一位房地产商打来电话，问我在哪里可以搞到一箱1982年的拉菲，说是要请银行领导吃饭。我问吃什么，他说无非是鲍翅参肚之类。我告诉他，领导们爱吃的鲍鱼、鱼翅、海参、鱼肚、生蚝、大闸蟹之类，恰好并不适合搭配以赤霞珠(Cabernet Sauvignon)为主体的拉菲红酒，其结果必将是满嘴的鱼腥味、铁锈味以及苦涩感，搞得鲍鱼和拉菲两败俱伤，既有损于海鲜的鲜美滋味，又显不出拉菲有多么好喝。我建议不如选一些澳大利亚的霞多丽白葡萄酒(Chardonnay)、法国的阿尔萨斯雷司令白葡萄酒(Riesling)或者香槟(Champagne)，总花费可能用不了一瓶拉菲的价钱。但他犹豫不决：“价钱倒是无所谓，问题是给领导喝合适吗？”

　　根据西餐的正式宴会体系，餐前要喝开胃酒，比如香槟；正式进餐要给每一道菜搭配一款佐餐酒——海鲜和鱼类配白葡萄酒、牛羊肉配红酒；上甜点时要配贵腐酒或晚收型甜白葡萄酒；最后还应该来一杯餐后消化酒，比如波特酒或白兰地。而且，亭亭玉立、错落有致的高脚杯，以及每只杯中不同色调的葡萄酒，也会为宴会增加喜庆气氛，使宴会显得足够隆重和排场。这正是“法国大餐”去年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”的重要原因之一。

　　而我们沿袭喝二锅头和啤酒的习惯，一场10个人6道菜的宴会，可能会上12瓶拉菲，却不会选6种不同的葡萄酒各两瓶。所有的食物都用拉菲去对付，不但单调，而且还会扭曲某些食物的味道，并且抹杀拉菲的品质。其实，中餐虽然是“共餐主义”，但上菜顺序跟西餐也差不多，而且现在许多高档中餐厅实行分餐制，完全可以随着上菜的节奏去上酒。所谓好酒的定义，不只在于名气大、等级高、品质好、价钱贵，最终还要取决于与食物的搭配是否完美，这才是葡萄酒的终极价值。

　　另外，英国著名酒评家、葡萄酒大师杰西丝-罗宾逊(Jancis Robinson MW)还曾在2008年发表《拉菲的传奇》一文指出：“我肯定比一般的中国人更喜欢拉菲的味道，它非常干，几近严峻，醇厚，优雅，而这种风格让葡萄酒新手接受起来定会特别艰难，与中国的大多数食物搭配更是一场‘酷刑’——无论是各个省份的甜、酸以及辛辣的食物，还是高级饭店餐厅里奢侈的堆满松露和鹅肝酱的食物。”

　　也就是说，对于刚接触葡萄酒的人们来说，现在可能还不是喝拉菲的时候。就好比绘画要从素描学起，我们不妨先从简单易饮的葡萄酒喝起，比如基本的波尔多AOC。

　　如果是为了鉴赏，那么……

　　毫无疑问，拉菲是一座伟大的酒庄。在波尔多五大一级酒庄中，拉菲红酒就像京剧“四大名旦”中的梅兰芳，严谨，工整，端庄，标致，体现了梅多克红酒的标准形态。但正如许多人更喜欢程派的沉郁幽怨、尚派的飒爽激越、荀派的妩媚俏丽，不少人可能更喜欢拉图的雄浑、木桐的华丽、玛歌的柔美、侯伯王的古朴……

　　葡萄酒最让人着迷的地方是：每天有那么多不同的酒庄、不同的年份、不同的土地、不同的品种、不同的类型、不同的传奇，等着我们去发现、去品味、去探索。如果只是盯着现成的名气、等级、分数以及价格去品酒，那未免索然无味。如果我们满足于每天喝拉菲，那更是一种恐怕连拉菲庄主埃里克男爵(Baron Eric de Rothschild)也难以接受的现实，因为这将导致拉菲在中国的“LV化”，即使不至于出现经济上的泡沫，至少也会导致文化上的贬值。

　　当然，相信总有一天，中国的拉菲崇拜者必将跨越波尔多的纪龙德河，向右岸的波美侯和圣埃米利永进发，继而留连于勃艮第的某个寂寞的村庄，徘徊于罗讷河谷的某个苍凉的山丘，然后再兴致勃勃地徜徉于莱茵河与摩泽尔河流域，纵横于皮埃蒙特与托斯卡纳之间，沐浴在杜罗河和里奥哈一带的阳光下，不断发现散落在某个角落的稀世珍宝。原来，葡萄酒的世界是那么大，世界上的好酒是那么多！

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